Отделка ванной панелями ПВХ своими руками. Советы из личного опыта

• Если вы закупали материал в холодное время, скорее всего, на складе, где они лежали, температура была немногим выше, чем на улице. Поэтому перед монтажом обшивка должна 2 суток вылеживаться в комнатных условиях не распакованной.
• Для обрешетки ванной дерево – не самый подходящий вариант. Лучше приобрести пластиковый или металлический профиль. Если же выбор сделан в пользу деревянных реек, их нужно предварительно пропитать растворами для повышения влагостойкости и сопротивляемости образованию плесени. Монтировать обрешетку можно только когда планки высохнут.
• Все работы ведутся только на сухих стенах. Если наблюдается конденсат, в ванную ставится калорифер до полного высыхания.
• Обрешетка устанавливается на саморезы поперек направления панелей. Чаще их монтируют вертикально, соответственно, профиль набивается горизонтально, с шагом в 40-50 см.
• Каждая планка обязательно выверяется уровнем; если стены кривые, ее ровность подправляется подкладыванием пластиковых подпорок.
• Рейка обрешетки должна идти от стены до стены (двери или другого упора); монтировать элемент из обрезков не стоит.
• Первая планка набивается у пола, последняя – у потолка. Шаг рассчитывается исходя из измерений. Рейка обязательно набивается и по верхнему краю проема, даже если шаг будет немного короче или длиннее.

Начинается он обязательно с угла. Крепление осуществляется на саморезы, скобы или клей – выбирайте, что вам кажется более удобным. Последний, правда, подойдет больше в том случае, если обрешетка деревянная. На пластике или металле клеевое фиксирование будет не слишком надежным.

• Панели режутся по длине согласно замерам.
• В угол приставляется профиль, называемый стартовым, проверяется уровнем (от его правильного расположения во многом зависит дальнейшая ровность облицовки) и фиксируется шурупами или степлером. Под его угол заводится полочка первой панели и крепится. Крепеж вкручивается во все рейки обрешетки сквозь выступ элемента, который впоследствии закроется следующей панелью.
• Вторая деталь вставляется в замковое сцепление первой, снова выверяется по уровню и лишь затем крепится. Таким же образом ведется выкладывание до следующего угла. Подгонять панели при состыковке нужно как можно плотнее друг к другу, чтобы шов был практически незаметен.
• Чаще всего примыкающий к углу элемент оказывается шире, чем нужно. Оставшееся пространство вымеряется, и панель отрезается по всей длине под металлическую линейку простым канцелярским ножом – благо, ПВХ режется очень легко.
• В углах, как выступающих, так и западающих, вокруг дверных коробок (и оконных, если они есть), вентиляционных отверстий монтаж делается с помощью разного рода молдингов: уголков примыкания, стартового профиля и тому подобного.
• Отделка продолжается до тех пор, пока последняя панель не сомкнется с первой. Этот стык тоже закрывается соответствующим молдингом.

Когда стены полностью отделаны, нужно увеличить степень гидроизоляции. Стыки (если вы выкладывали не бесшовные панели ПВХ) промазываются герметиком. Прекрасно смотрится даже его прозрачная, бесцветная разновидность – она практически незаметна на стене. Но при желании можно подобрать состав в тон панелям – тогда поверхность будет выглядеть совсем однородной.

Чтобы спрятать компенсационный зазор, прокладываются плинтуса по периметру пола. А для гармоничности общего вида чаще всего по стыку потолка и стен кладут потолочный уголок-плинтус. При использовании обрешетки ждать какое-то время, как в случае укладывания кафельной плитки, не требуется – только в том случае, если вы клеили панели (прямо на стены или на деревянный каркас). Так что можно сразу же закрывать решетками отдушины, возвращать на место сантехнику и пользоваться ванной комнатой в обычной режиме. Это еще один момент, которым отделка ванной панелями ПВХ своими руками становится наиболее привлекательна.